這是您享用的午餐，包括無盡的雞肉拼盤、華夫餅、新鮮糕點和煎蛋捲。 這是一邊品嚐無限含羞草一邊分享熱門八卦的最佳時機。 而且，它通常在周末早上作為恢復餐食用，以治愈前一天晚上的宿醉。

畢竟，我們正在談論的是早午餐！ 對於許多人來說，早午餐不僅僅是一頓飯或週末消遣——它是一種傳統、一種慣例和一種生活方式。 但早午餐到底是怎麼來的呢？ 多年來它是如何流行起來的？

“早餐”和“午餐”的組合詞最早於 1895 年首次創造，感謝英國作家蓋伊·貝林格 (Guy Beringer) 在《獵人周刊》上撰寫的題為“早午餐：懇求”的文章。 貝靈格 (Beringer) 設想早午餐是享用美食（雞蛋、咖啡和甜點等等）和良好陪伴的時間。 從本質上講，這將是一頓除了歡樂之外什麼也沒有激發的飯菜。 他寫了：

“通過消除週日早起的需要，早午餐將使周六晚上的狂歡者的生活更加明亮。它還能以其他方式促進人類的幸福。早午餐是令人愉快的、善於交際的和煽動性的。它是引人入勝的。它把你脾氣好，它會讓你對自己和你的同胞感到滿意，它會掃除一周的憂慮和蜘蛛網。”

在美國，“brunch”一詞首次出現在 1896 年版的《New Oxford Item》中。 早午餐被稱為“最新的‘時尚’”和“上午 11 點的一頓飯”。幾年後，早午餐被紐約報紙記者 Frank Ward O’Malley 描述為“一個人典型的中午飲食習慣”。報紙記者。”

到了 20 年代，在禁令期間，早午餐開始與日間飲酒文化聯繫在一起。 雞尾酒很容易用果汁和其他甜飲料掩蓋酒精的存在，很快就成為人們選擇的主要飲料。 由此激發了多種招牌早午餐雞尾酒的創作靈感，包括血腥瑪麗、貝里尼和含羞草。

據《華盛頓郵報》報導，“在 20 世紀 00 年代初到中期，早午餐為人們提供了一個在白天以社會可接受的方式飲酒的平台。” 儘管飲酒文化最初是為上層階級保留的，但這種情況在 20 世紀 70 年代發生了變化，白天飲酒“減輕了負面的恥辱”，使中產階級成員和女性參與飲酒變得更加正常。

到了 1930 年代，早午餐在全國范圍內大受歡迎，《紐約時報》將周日宣佈為“兩餐日”。 早午餐在橫貫大陸的火車旅行中也很常見，其中包括在芝加哥的慣例轉乘和“在上午晚些時候/下午早些時候享用一頓迷人的晚餐”，正如Bustle所說。 1983 年《紐約時報》的一篇文章補充說，早午餐在1933 年芝加哥大使酒店著名的Pump Room 中特別受歡迎。根據美食作家和“美國人”的說法，早午餐“就像今天四季餐廳的午餐一樣”。食物：美食故事》作者埃文·瓊斯。

很快，針對早午餐的食譜開始出現。 到了二十世紀，美國人開始在周六和周日吃早午餐。

想要更多精彩的美食寫作和食譜嗎？ 訂閱 Salon Food 的時事通訊《The Bite》。

如今，早午餐仍然是一種昂貴但受歡迎的活動，尤其是在紐約、舊金山、芝加哥和丹佛等城市。 但對於廚師和以前吃過早午餐的人來說，這頓飯被認為是一件麻煩事。 正如食品和飲料記者Maggie Hennessy 為Salon 所寫的那樣，“早午餐的定義是早餐和午餐的橋樑，這意味著在早午餐科學地開始存在之前，沒有一個理智的人會在早上9 點或10點吃早午餐。（讓我們面對現實吧；甚至是10:30）感覺很樂觀。）”

“因此，我發現自己在周六或週日早上挨餓，一邊和行動遲緩的朋友們一邊玩早餐輪盤賭，一邊發短信，他們發誓我們這次要在 10 點見面，”她補充道。 ”我應該偷偷帶一碗麥片粥以防萬一其中一個樂福鞋沒有預訂嗎？”

也許早午餐確實被高估了。 但不可否認的是，它也非常美味——並且是在新的一周開始之前享用飲品的絕佳藉口。