本週早些時候，我走進當地的葡萄酒商店，為週末買一些氣泡酒。 通常在冬天，我的口味往往更傾向於大膽的、橡木味的紅葡萄酒，但是，正如我給我的伴侶發短信說的那樣，“新年需要香檳。”

當我點擊發送按鈕時，我抬起頭，意識到在起泡酒貨架上我並不孤單——事實上，遠非如此。 數十名購物者擠在唐培裡儂香檳酒瓶周圍，輕輕地推向凱歌香檳的瓶蓋展示區。 我們都在同一晚購買完全相同的飲料來喝，而我以前從未停下來想知道為什麼。

在美國，舉杯香檳和慶祝新年的到來之間的相關性可以追溯到早期的新年慶祝活動，但正如蒂弗頓歷史學會所寫，在殖民時期，另一種飲料與除夕夜有關。 當時，年輕的女士們會聚在一起，準備一大碗芥末——一種加熱的、加香料的啤酒——然後帶著它挨家挨戶地與鄰居分享熱飲，並收到小禮物作為回報。

“這被稱為‘航行’，”他們寫道。 「這個名字來自中古英語， 韋斯 和 海一，意思是「祝你健康」。 這種飲料由熱騰騰的（加熱的）蘋果酒或麥芽酒組成，並摻有糖、生薑、肉桂和其他香料。”

然而，直到 1800 年代，熬夜到午夜，教堂的鐘聲響起，有些人會開槍，才成為節日的常見做法。 同時，香檳作為慶祝飲料的聲譽已在海外鞏固。 在法國，這種起泡飲料由本篤會僧侶唐培裡儂(Dom Perignon) 推廣，被用來慶祝皇家加冕禮、外交會議、重要條約的簽署，以及1790 年的聯邦節(Fete de la Federation)，這是一項紀念法國人的活動革命。

從此，香檳開始與奢華連結在一起。 它是一種作為理想產品而受到廣泛關注的飲料。 正如科琳·蓋伊（Kolleen Guy）在《當香檳成為法國人：葡萄酒與國家認同的形成》一書中所寫的那樣，有“一位觀察者”的記錄 [who] 1881 年指出，節日聚會上更多地使用香檳是一種“迷人的時尚”，現在正開始變得更加普遍。”

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根據 Imbibe 雜誌報導，隨著工業革命催生了美國中產階級的觀念，氣泡酒的銷量從 1850 年的 600 萬瓶激增到 1900 年的 2800 萬瓶。

1902 年，兩位法國兄弟 Jean 和 Louis Martin 在第五大道和百老匯之間開設了 Café Martin 咖啡館。 它專門迎合美國上層階級的需求，根據記錄，香檳只在晚上 9 點之後出售，這進一步鞏固了這種飲料作為奢侈品代名詞的聲譽。

一位遊客在 1910 年寫道：“在除夕夜想要找到一張桌子是很困難的，當你找到一張桌子時，你必須喝他們吩咐的酒。”

根據《美國菜單》檔案，1903 年馬丁咖啡館的菜單上標示了 69 種香檳； 它在深夜晚餐和慶祝活動中得到大力推廣。 這不僅僅是為了營造一個愉快的環境。

該出版物報告說：“服務員保存了軟木塞，以便從葡萄酒進口商每售出一瓶酒中獲得回扣。” “重大節日過後，報紙報導了主要餐廳和酒店的香檳銷售。”

報導還說：“除夕夜，餐廳經常會張貼‘僅限香檳’的牌子，以確保消費。”

隨著時間的推移，「只喝香檳」的風氣繼續滲透到節日中。 根據 WalletHub 收集的數據，美國每年除夕夜會消費 3.6 億杯氣泡酒，儘管普羅塞克和卡瓦酒等更便宜的替代品越來越受歡迎。 我可以為此乾杯。

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