1964 年，當最高法院法官波特·斯圖爾特 (Potter Stewart) 被要求描述他的淫穢測試時，他回答道：“我一看到就知道了。” 在過去十年左右的時間裡，食物色情也是如此。

「食物色情」一詞很可能是由女性主義評論家羅莎琳德·考沃德 (Rosalind Coward) 在她 1984 年的著作《女性慾望》(Female Desire) 中創造的。 她寫道，烹飪食物並精美地呈現它通常是一種奴役行為，並標誌著「愉快地參與為他人服務」。

「食物色情恰好維持了與食物準備有關的這些含義，」科沃德寫道。 “所使用的圖片總是壓抑著一頓飯的製作過程。它們總是有美麗的燈光，而且經常被修飾。”

隨著時間的推移，尤其是在社交媒體時代，這個短語的含義已經扁平化——很大程度上擺脫了它與審訊家務勞動的聯繫，取而代之的是滴著閃閃發光的巧克力糖漿的巧克力蛋糕片或滲出切達乾酪的三層芝士漢堡的圖像。 。 食物色情變成了一大塊滑稽的黃油，融化在一大堆煎餅和一排塗有粘稠燒烤醬的香料排骨的輪廓上； 它變成了“奶酪拉”和“蛋黃色情”。 它變成了我錄製的慢動作視頻，視頻中我輕輕地將叉子的尖頭推入煎蛋的黃色中心，配以馬文·蓋伊的“Let’s Get It On”，我最終從Instagram 上刪除了它，因為我母親告訴我這是可恥的。

但有些事情已經改變了。

罐頭魚是“辣妹食品”（燕麥片和黃油吐司也是如此）。 美麗、美麗的女孩都喜歡喝湯。 內格羅尼 sbagliato 配普羅塞克 (prosecco) 吸引了全國各地的飲酒者。 食物色情的美學已經發生了變化，這與食物被認為「性感」的轉變相交叉，或者可能是由這種轉變所驅動的。

2010 年，Food Porn Daily 網站的創始人 Amanda Simpson 告訴《每日一餐》，食物色情被歸類為「任何讓我流口水的東西」。 幾個月後，《城市詞典》給出了這樣的定義：「拍攝令人垂涎欲滴的美味食物照片，並將其作為狀態更新在各個社交媒體網站上傳播，從而誘惑所有目前不餓的人大吃一頓。”

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「食物色情」的這些定義與一個更早的術語「美食色情」聯繫在一起，已故記者亞歷山大·科伯恩用「興奮」和「無法實現」等詞描述了這個術語，顯然，它模仿了真實的吸引力的關鍵部分。色情。 你在大多數主流色情作品中看到的性愛通常可以輕鬆定義為一種表演； 在許多情況下，甚至還有服裝、雜技和敘事自負來支持所述製作。

在許多方面，食物色情傳統上都模仿了透過表演性幻想煽動慾望的模板。 在Instagram 上快速搜尋#foodporn 標籤會返回292,896,962 個結果，其中大部分都沒有描述我們大多數人每天吃的食物類型：整個餐桌上都鋪滿了玉米片，這是一種似乎由玉米片奶酪和玉米片組成的三明治。肉鬆炸薯條、高得令人難以置信的千層蛋糕。 許多標題都帶​​有查詢的變體：“粉碎還是傳球？”

正如盧梭(Signe Rousseau) 2014 年作為《食品與農業倫理百科全書》的一部分出版的《媒體中的食品’色情’》中所指出的，「食品色情」的內涵通常是罪惡感或可允許的放縱。該術語還可以（有時同時）負面地暗示被視為“壞”且應避免的食物。 因此，在一個崇尚苗條並將剝奪作為實現這一美德的文化中，此類食物色情提供了一種味覺窺淫癖。

正如莫莉·奧尼爾 (Molly O’Neill) 在 2003 年所寫的那樣，“鑑於食物幻想與日常飲食之間的不和諧，食物色情的誕生幾乎是不可避免的。”

雖然這種新的食物色情類型——昂貴的沙丁魚罐頭、柑橘斑點的豆子、泡騰的雞尾酒——在其前身面前可能顯得內斂，甚至無性，但它只是在玩弄一種不同的幻想，一個很大程度上是受疫情影響的。

2020 年初，單調和孤立讓許多人感到不穩定和失去性慾。 哈林·羅斯 (Harling Ross) 在時尚刊物《Man Repeller》中簡潔地表達了這一點：“我不知道還能怎麼說，但是……我懷念炎熱的感覺。” 她寫了：

我的三個主要活動是睡覺、工作、吃飯和重看《權力的遊戲》（目前正在播放第四季，感謝您關注這趟旅程）。 我已經好幾個星期沒有穿過腰部沒有鬆緊帶的褲子了。 「眼線筆」這個詞聽起來也可能像「googoogeeksejkak」——請原諒我？…我手機裡最近的兩張照片是我選擇忽略的頭髮中的一團亂麻，還有一塊我選擇忽略的乳蛋餅下午3點25分吃了冷飯，因為我懶得吃 微波爐它。 不熱——字面意思。

似乎是為了應對這個問題，在第一波大流行期間的一段特殊時期，日常家庭活動和喚起某種休閒酷感的產品被浪漫化。 盯著餐廳準備的（或有影響力的人準備的）一頓荒唐頹廢的飯菜已經過時了。 打開一罐橄欖油包裝的沙丁魚就到了。

正如 Bettina Makalintal 在 2021 年為 VICE 報道的那樣，在疫情期間，魚罐頭的受歡迎程度急劇上升。 某種程度上，這是因為方便。 這場大流行讓我們所有人重新思考我們儲藏室裡的食物類型。 但馬卡林塔爾認為，這個等式中同樣重要的部分是錫魚的文化改造。

正如她所寫，時尚罐頭魚公司 Fishwife 的聯合創始人卡羅琳·戈德法布 (Caroline Goldfarb) 在 2021 年接受 Nylon 採訪時將其稱為“終極辣妹食品”。 「沒有什麼食物比罐頭魚更能讓你感到熱了，」她說。 “說實話。你認識一個不靠蛋白質生存的辣妹嗎？我不知道。”

馬卡林塔爾寫道：「在後梅根·西·斯塔林(Megan Thee Stallion) 時代，花時間在社交媒體上的一個風險是，會矯揉造作地把一切都描述為『辣妹屎』的延伸。」正如許多人就這個主題所寫的那樣，現在，’辣妹夏日’和’辣妹’一詞不再是吸引力的指標，而是對一個人在世界上的地位的自信和主人翁精神的召喚。”

她繼續說道：“‘辣妹性愛’是任何人都可以做的事情，也是任何人都可以嚮往的事情。”

因此，「辣妹食物」可以而且真的可以是任何東西，儘管其中大部分與當前的健康趨勢平行——正如戈德法布的評論所暗示的——並且受到對更真實性的渴望（或至少是真實性的幻覺）的引導。 。 整個食品媒體美學的變化進一步反映了這一點，Zoe Suen 在 2022 年 2 月將這種轉變描述為「低保真食品」。

「在網路上，我 Instagram 上的菜餚——由廚師、家庭廚師、食品造型師或食客拍攝——看起來更加低保真，」Suen 在 AnOther 上寫道。 “這些照片本身也從明亮、高對比度的鳥瞰圖轉變為看似未經過濾、充滿負空間的畫面。”

紐約藝術家萊拉·戈哈爾 (Laila Gohar) 告訴蘇恩，這種範式「是對之前時刻的反應」。 Gohar 自己的藝術作品是由精心堆疊的水果、「布麻糬」和雕刻黃油構成的。 「戈哈爾說，在大流行之後，人們渴望一種簡約、令人安慰的方式，」蘇恩寫道。

甚至 2022 年一些更奇特的食品趨勢也是從這裡出現的。 例如，阿佩羅雪碧代表了人們在經歷了多年的封鎖之後對度假的渴望，以及對低酒精度飲料日益增長的文化興趣。

「包括《紐約時報》在內的一群熱心鑑賞家稱這種飲料是一種無處不在的網路趨勢，注定會像它開始時一樣很快消亡。這場流行病應該是棺材上的最後一顆釘子，」葡萄栽培師和釀酒師大衛·登（David Den）說，告訴帕斯特。 「但隨著福祉成為我們意識的首要任務 [and] 極度渴望浸泡 [up] 在陽光下，阿佩羅 (Aperol) 發現自己（再次）達到了最佳狀態——一種價格合理的飲料，可以跟上長時間的談話，而不會有閃閃發光和過度陶醉。”

這是一種更微妙的誘惑，但仍然是誘惑。 看看 2023 年會帶來什麼誘惑將會很有趣。