眾所周知，培根——美國人必備的早餐主食——繼續主宰著我們的渴望和最瘋狂的食物夢想。 電視主持人兼名人美食專家帕德瑪·拉克什米 (Padma Lakshmi) 分享了這一點 在線的 煮熟的培根的味道足以讓她「全家人陷入瘋狂」。

「我的狗的眼神是我以前從未見過的，」她補充道。 “我想我們都被剝奪了培根，卻不知道？”

事實上，我們確實如此，尤其是近年來培根在烹飪界重新崛起。 人們根本無法抗拒鹽醃豬肉的鮮味，有時甚至是甜味。 他們肯定無法抗拒在每餐中加入培根，無論是早餐的簡單雞蛋和烤麵包，午餐的 BLT 三明治還是甜點的楓培根脆冰淇淋。

還有剩下的培根脂肪，俗稱「液體黃金」。 Salon 的 Michael La Corte 寫道，如果處理得當，這種液體可以用來塗在烤馬鈴薯上，或者作為鮭魚濃湯的底料。

簡而言之，培根是一種首選餐點、一種豐盛的隨身小吃、一種美味的配料，也是食品服務業的主要賺錢工具。 這些特性加上培根的美味，最終助長了 2010 年代的“培根熱潮”，當時培根不再作為盤子上的獨立配料存在。

《彭博商業周刊》的大衛·薩克斯寫道：“雖然大多數食品趨勢往往會從美食市場流入大眾消費者的嘴裡，但培根的情況卻並非如此。” “‘培根熱’不是在紐約或芝加哥的高級餐廳的廚房裡引發的，而是在愛荷華州豬肉行業簡陋的營銷辦公室中引發的。”

在 1980 年代和 1990 年代初，由於擔心抗脂肪和抗硝酸鹽，消費者不再食用培根或其他加工豬肉產品。 對此，業界發起「豬肉：另一種白肉」活動，希望消費者多購買豬肉產品，摒棄豬肉只是「脂肪蛋白」的誤解。 他們也推動更多的瘦肉，特別是排骨和里肌肉，這反過來又導致肥肉的價格大幅下降。

這推動了「培根讓它變得更好」的活動，該活動專門針對餐廳老闆在他們的菜單中添加更多培根。 這項舉措在全國廚師中引起了巨大反響，主要是因為培根的保質期很長。 消費者也表達了對培根的新喜愛，到 2006 年，這一趨勢開始透過食譜、網路迷因和豬肉主題用具變得越來越流行。 這就是“我愛培根”T 卹、培根香味潤唇膏和“史詩培根”幽默的開始，“史詩培根”幽默現在已成為與千禧一代模因文化頂峰相關的令人尷尬的俚語。

然而，像大多數潮流一樣，培根潮流很快就失去了它的「酷」因素，並成為一種嘲笑、蔑視和尷尬的事物。 正如《Bon Appétit》的阿里·弗朗西斯(Ali Francis) 所解釋的那樣，「到了2010 年代末，點任何新奇的培根菜餚都會讓人感覺有點尷尬，就像在喝咖啡時不小心穿了Teenage Dirtbag T卹，或在Hinge 個人資料中諷刺地寫下’喜歡可甜甜甜圈’一樣。”

「人們在狂熱過後還會吃培根嗎？當然。但是他們想被看到從丹尼的楓葉培根聖代中偷吃嗎？可能不是，」弗朗西斯繼續說道。 “部分原因是，當大品牌追隨任何潮流時，它可能會開始讓人感到噁心並失去‘酷’地位。與日益緊迫的氣候變化相比，肉類傳播也成為文化禁忌。”

2010 年代中後期，隨著越來越多的人意識到以肉類為主的飲食對環境造成的影響（並將繼續產生影響），純素食主義和素食主義都日益成為主流。 根據聯合國環境規劃署 (UNEP) 2010 年的一份報告，“只有在全球範圍內大幅改變飲食習慣，遠離動物產品，才有可能大幅減少影響。” 根據市場和消費者數據公司Statista 的調查結果，培根消費量在接下來的幾年裡迅速下降——2011 年有6,333 萬美國人消費了一磅培根，而2012 年為6,354 萬，2013 年為6,199萬，2014 年為6,185 萬。

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這些數字在 2018 年有所上升，當時有 6,502 萬美國人消費了一磅培根，6,631 萬美國人消費了兩磅培根。 如今，培根消費量仍呈上升趨勢，2020 年有 6,749 萬美國人消費了一磅培根。

現在，對培根的狂熱可能被認為是「惡作劇」或令人難堪的，但享受培根卻恰恰相反。 餐廳仍在提供各種培根菜餚供消費者享用。 以拉斯維加斯的培根主題聯合店Bacon Nation 為例，該店提供培根早餐拼盤、培根肉汁奶酪薯條、蘋果培根咖啡蛋糕等，或者備受讚譽的北卡羅來納州甜甜圈店Duck Donuts，其中有Bacon in the Sun 和Maple Bacon甜甜圈是粉絲的最愛。

「新時代的培根要低調得多。它是令人滿意的沙拉配料，也是早午餐的豪華配菜，」弗朗西斯寫道。 “如今，表面上大肆宣傳培根可能已經不流行了，但食客們仍然在大量訂購培根。”

“培根不再是一種個性。它只是……培根。”